Пользователь crazy_mouse

Грот Сан Канциан, находящийся на территории словенского природного парка Škocjan (около 15 километров от Триесте) – это любимое место туристов из близлежащих европейских стран. Грот известен во всём мире и находится в списке Юнеско в качестве природного и культурного национального достояния.
На кассе и у входа в грот висят запрещающие таблички, в том числе и с перечёркнутой фотокамерой. Как граждане почти законопослушные, мы оставили в машине штатив и мою вторую плёночную камеру, и всю дополнительную оптику. Как оказалось, абсолютно зря. Потому как 95% посетителей экскурсии были и с фото–, и с видео-камерами, а гиды (экскурсия проводится на словенском, итальянском, немецком и английском языках) продемонстрировали абсолютный пофигизм и к этому обстоятельству, и к тому, что половина группы отбилась практически сразу, остановившись любоваться и запечатлевать красоты, а потом медленно и спокойно продолжили свой путь по чётко обозначенной туристической тропе – несмотря на обилие поворотов, закутков и "леса" сталактитов-сталагмитов, образующих порой целые скульптуры причудливых форм, а порой напоминающих творчество безумных модернистов от скульптуры – заблудиться в этой огромной пещере можно только при очень большом желании – если перелезть через ограждение и, воспользовавшись альпинистскими принадлежностями, отправиться посмотреть "а что там вон за тем поворотом, если я смогу протиснуться вот в эту дырку?". Где-то на полпути сталктито-сталагмито-украшенная дорога сменяется на более экстремальную узкую тропинку, в ушах начинает начинает шуметь, земля под ногами вибрировать. Перегнувшись через перилла (нервным и сердечникам рекомендую сначала чего-нибудь тяпнуть для храбрости), ты понимаешь, что вот эти вот прутья – единственное что отделяет тебя от более чем сорокаметровой пропасти и грохочущего внизу потока горной реки. А подняв глаза выше – обнаруживаешь, что впереди тебя ожидает переправа через эту пропасть – металлический мост, переброшенный от одного уступа скалы к другому. Не хочу вас расстраивать, но это – единственный способ добраться к выходу. Поскольку высоты я боюсь до жути, меня вели по мосту с закрытыми глазами и за руки... После этого приключения лично мне очень сильно захотелось на воздух: высокие своды пещеры, постоянный грохот, жёлтая художественная подсветка – всё это стало просто давить на меня. К тому же группа окончательно скрылась из поля нашего зрения, что тоже заставляло немного нервничать, потому что временами возникало ощущение, что вон там вдалеке вроде бы уже не одна дорога, а две, и непонятно, какая из них ведёт "на волю". Ещё очень хотелось сказать гиду на своём плохом итальянском, что я думаю о нём и его манере терять вверенных ему людей. Галопом проскакав оставшиеся несколько сотен метров до выхода (кстати, вся туристическая тропа от входа до выхода составляет около 3-х километров и проход по ней занимает среднестатистически около полутора-двух часов), я поняла, что изливать красноречие просто не на кого.
Никто не ждал с матюками отставших и у выхода. Только гид немецкой группы с милой улыбкой встретила тех, кто выбрал для возвращения канатную дорогу с трамвайчиком – её обязанностью было перевозить туристов, возвращая их в цивилизацию... Знай мы всё это заранее, мой рассказ был бы длиннее, а фотоотчёт объёмнее... Впрочем, 15 километров – для бешеной собаки не крюк, а 5-7 евро за билет – не деньги. Думаю, мы туда ещё вернёмся. Уже серьёзно подготовившись и морально дозрев "потеряться" снова. :о)

Castello di Duino расположен неподалёку от Триеста, восточнее от него. 500 метров от выезда с автострады A4 Venezia-Trieste.
Castello di Duino (речь будет идти только о новом замке, потому что старый, 11 века, лежит в развалинах и проходы к нему закрыты) – родовой замок австрийских принцев, родственников Наполеона по материнской линии (в одном из коридоров можно увидеть огромный портрет матери Наполеона I). Очень старый замок (построен в XV веке, а с XIX века находится во владении княжеского семейства Турн-и-Таксисов) на обрыве скалы, довольно заброшенный парк – даже поваленные борой деревья не убирают. Замок состоит из нескольких строений, есть маленькая часовенька и есть жилые помещения. Обстановка внутри сохранилась почти полностью. Мебель, картины, книги (на разных языках, многие явно старинные), фортепиано, фотографии, посуда, даже какая-то одежда. И – бумаги, письма. Всё очень старое, ветхое, запущенное, явно давно не ремонтировавшееся – даже дверь на балкон из столовой не закрывается до конца. Но атмосфера какая-то тёплая, не знаю, почему. То ли люди жили большей частью хорошие, то ли потому, что окна выходят на юг, на море, а день был солнечный – не знаю. Но понравилось мне там. Даже захотелось пожить в этом замке хоть какое-то время. Конечно, это невозможно, но вот услуга свадебных и юбилейных банкетов на территории и в одном из банкетных залов – услуга вполне реальная и активно рекламируется администрацией. :о)
А вот в парке с северной стороны замка – вход в бункер, выстроенный в
30-х годах. Крайне неприятное место. Просто выдолбленный в скале грот, безо всякой обшивки, грубо стёсанные камни, тусклый свет слабых лампочек, капающая с потолка вода... и манекены в грязной нестиранной военной форме. Такое чувство, что как сняли с трупов – так и напялили на манекены... Некоторые из туристов, пришедших в одно время с нами, спустившись на один лестничный пролёт, с тем и отказались идти в глубь этого искусственного грота. Впрочем, ничего, кроме манекенов, старых ржавых касок, флагов и прочего барахла, там нет – грот сквозной и имеет выход наружу, к очень крутому спуску со скалы в маленькую бухту.
Вердикт простой: если вы окажетесь в Триесте, не поленитесь отъехать на несколько десятков километров от города – этот замок стОит увидеть.

Называется сие место очень мирно – Risiera di San Sabba, но к рису никакого отношения не имеет. Точнее, изначально заведение было построено в 1913 году в городском квартале di San Sabba именно для очистки риса, но в годы мировой войны оно служило для совсем других зачисток... Это уникальное в своём роде заведение, поскольку было единственным на всю Италию, где действительно сжигали людей – евреев и партизанов. В ночь с 29 на 30 апреля 1945 года немцы, "заметая следы", взорвали кремационную печь, но на её месте нашли человеческие кости, а на уцелевшей внешней стене здания музея и сегодня можно увидеть следы стыка двух зданий.
Вход в ризьеру – длинный, узкий и высокий тоннель, отлично просматривающийся из внешних окон – из них, наверное, было бы очень удобно расстреливать беглецов в случае бунта.
Территория концлагеря состоит из нескольких зданий, промежутки между которыми закрыты бетонным забором на уровне 4-го этажа, близрасположенные к нему окна замурованы – очевидно, с целью избежать даже малейшей возможности побега. Первая после входа дверь – Cella della morte (камера смерти). Она получила такое название потому что в неё отводили заключённых, приговорённых к смерти, и через несколько часов они становились "топливом" для кремационной печи. Это совершенно пустое маленькое помещение, в котором сегодня можно увидеть только цветы, оставляемые посетителями (язык не поворачивается сказать "музея") ризьеры. Второе из впечатляющих помещений – Cella di punizione, то есть карцер. По периметру двух стен этой камеры расположены многочисленные каморки с двухэтажными нарами, тёмными даже при открытых настежь дверях. Трудно представить, как в этом холодном и сыром помещении (фактически на улице) в любое время года могли находиться люди...
Отдельное большое помещение посвящено образцам пропаганды тех лет – как официальной фашистской, так и их противников. Вырезки из статей на разных языках, листовки, фотографии политиков. Нашлось место и Гитлеру, и Муссолини, и... Сталину – под информацией о подписании СССР и Германией пакта о ненападении. Единственный современный экспонат в этом помещении стал символом ризьеры – металлическая скульптурная группа измождённых, обнажённых людей, пронзённых колючей проволокой, тянущих руки к небу...
Самое последнее перед выходом из лагеря помещение – музея. Здесь можно увидеть фотографии и рисунки заключённых, концлагерную одежду, макет территории концлагеря времён войны, выдержки из дневника одного из людей, прошедших через этот ад... и современные фотографии из концлагерей на территории других стран. В том числе и фотографии кремационных печей. Видимо, чтобы расстроенные отсутствием этого известного девайса в данном концлагере смогли удовлетворить своё удовольствие...